数十日的阴雨天气过后，金华终于等来了放晴的日子。天空是纯粹的蓝，一草一木欣欣然朝阳箕踞，兀自绽放。寝室附近的玉兰花似乎一夜之间缀满枝头。为了这场烂漫的春事，它们已然蛰伏了许久。
春日，宜耕种，宜踏青，宜赏花，我却不由想起野菜的滋味来。民间历来有“吃春”之说，即以春天的新芽、新叶为食。立春过后，各类野菜争先恐后地从泥土中钻出来，伴着春天的新绿与芳醇，将其采摘下来，能沾染一身春味。吃春，当然首选野菜。
中国人食野菜的历史之久由 《诗经》便可见出。卷耳、荇菜、芣苢、蕨、薇、荠……“诗三百”宛若一本野菜图鉴。其中，蕨、薇、荠皆是春天的野菜。“呦呦鹿鸣，食野之苹”中提到的“苹”就是艾蒿，亦是属于春天的。中国人食野菜，一因饥馑，二因雅兴。明朝的《救荒本草》收录了四百余种野菜。在过去，饥荒时常发生于春季，而春季正是野菜生长的季节，因而食野菜成为了人们度饥荒的方式。
但也有人将吃春视作雅事。苏轼游春时，就留有“雪沫乳花浮午盏，蓼茸蒿笋试春盘。人间有味是清欢”之句。蓼茸与蒿笋皆为江南的野菜。彼时苏轼正在泗州游历，准备辞官修养，因而安闲自得，但能品出野菜之雅兴的人未必没有品尝过野菜之酸辛。
春日踏青，时常能够见到荠菜。汪曾祺说，在江南，荠菜可凉拌，也可用来包春卷和馄饨。我的家乡地处江南，却不吃凉拌的荠菜，也没有以荠菜包春卷的习惯，只是偶尔会用它包饺子。荠菜留在每个人记忆中的滋味是不同的。三月食荠菜，品尝的是故乡的春日。
李时珍解释“荠菜”之名曰：“荠生济济，故谓之荠。”济济者，不单是荠菜，亦是整个春天的生命。李时珍由荠菜之名想起盎然的春意，汪曾祺则由蒌蒿之味忆起新涨的春水。将野菜放入口中缓缓咀嚼，能联想一切关于春的事物，新茶、纸鸢、春衫、咸湿的泥土、扑啦啦的梦想、思念的信笺、含羞的少女……春天是相思的季节，春天的野菜亦可作为相思之物。《诗经·召南》中写道：“陟彼南山，言采其蕨。”沈从文有一篇小说名为《采蕨》，也是借蕨菜来传达男女情思，大概是从《诗经》中得到的启发。男女主人公在采蕨的地方幽会，感情之纯粹浓烈有如蕨菜之鲜嫩茂盛。
江南人家餐桌上常见的食物还有马兰头。春日的山坡上、沟渠边、小径旁，处处可见碧叶紫茎的马兰头。马兰头可做汤，也可素炒。《随园食单》所记的“马兰头菜，摘取嫩者，醋合笋伴食”是凉拌的做法。我们家则习惯将马兰头与麻油伴食。《蔬食斋随笔》赞马兰头“洵美草木滋，可以废梁肉”。马兰头予人草木的味道，也予人春天的味道。此番风味，又怎是粱肉所能媲美的呢？
文人吃春是雅事，“雅”则不宜过分，但有的人却不以为然。宋代的廖行之品尝了山家的蕨菜后，赞不绝口，一连作诗三首，极尽溢美之词。西晋的张翰必定是个老饕，只因想念故乡的菰菜、莼羹、鲈鱼脍而毅然辞官。并非所有人都能吃出春的“清欢”，有的人只为唤起故乡的记忆，有的人任由思念蔓延，而有的人吃春，却只为一饱口福。口腹之欲，虽俗又如何呢？